January 30th, 2018

Город Гороховец, Владимирская область - часть первая.

Город горок Гороховец – это любовь с первого взгляда, с первого кадра.

Аутентичный музей национальной русской архитектуры под открытым небом, не испорченный цивилизацией и не избалованный вниманием туристов, а потому естественный и живой, в отличие от лакированного Суздаля или изрядно потускневшего за годы советской власти Мурома. (На верхнем кадре - дом Опарина, конец 17 века, слева Благовещенский собор,1700 год, справа Никольский монастырь, 1680-е годы.  Снимок под этими строками - колокольня Сретенского монастыря и Сретенский собор,1680-е гг)

В Гороховец нужно ехать на неделю минимум, ибо увязаешь в его очаровании мгновенно и навсегда, и чтобы понять, какую бурю эмоций вызывает этот город в сердце, и недели не хватит – ибо это любовь)
[Нажмите, чтобы продолжить чтение...]
Идя по мощеной тропинке к Лысой Горе, знайте, что колдовство уже начало действовать – сейчас с высоты птичьего полета на вас обрушится такой девятый вал изумительной красоты, что перехватит дыхание, и от всех чувств останется лишь зрение – и два часа просидите в траве, сбитые с ног увиденным шедевром Создателя.

Здесь оживают картины русских живописцев, знакомые с детства. Здесь, раскинув руки, хочется взлететь – многие так и стоят на краю обрыва, ветру нараспашку, вбирая простор и воздух, словно расправляя крылья. Мы забыли, друзья, что у нас ЕСТЬ крылья.

И Никольская гора, с которой и пошел быть Гороховец – с ослепительным видом на раскинувшийся у её подножия игрушечный городок, тянущийся колокольнями и куполами в небеса, застывший во времени, неторопливый, как окаймляющая его Клязьма в метр глубиной (а сто лет назад по ней баржи ходили, куда всё кануло???)

И Знаменский монастырь, в советские времена превращенный в конюшенное стойло и колхозный скотный двор – нынче потихоньку возвращается к жизни.

С его подворья Никольская гора с небесным Николо-Троицким монастырем в облаках видится парящим над городом белоснежным ковчегом, с россыпью домиков и сонмом древних церквей по склонам.


И ваша жизнь прежней уже не будет – в сердце поставлена зарубка, имя ей – Гороховец, город из параллельного мира, солнечное ушедшее средневековье, настоящая русская провинция в лучшем смысле этого слова – с безмятежным покоем, оглушительной тишиной и сногсшибательными пейзажами.

Приезжайте, посмотрите своими глазами – это наша с вами Родина.

На фото виден понтонный мост через Клязьму, за которой расстилается бескрайнее лесное море на тысячу верст кругом. Все панорамные снимки сделаны с Никольской горы. Снято вечером, на закате, это первые увиденные пейзажи Гороховца с высоты птичьего полета. Впечатления - солнечного удара, ослепительно-взрывного. Сначала просто тупо смотришь, потому что мыслей никаких нет вообще. Только зрение, остальное в отключке, состояние аффекта. Сколько раз это заранее просмотрено на экране монитора - но вживую несравнимо мощнее и пронзительнее. Потом начинаешь соображать, что это нужно как-то увезти с собой. И тысячу раз жмешь на спуск.

Благовещенский собор с колокольней и Предтеченскою церковью. И видна старица Клязьмы...Дорога в Гороховец была долгой и непростой. Но увиденное настолько потрясает, изумляет, выбивает из колеи, что сидишь здесь, ошеломленный, позабыв от обо всем на свете. Вот за это ощущение - выпадения из реальности - Гороховец ставлю на первое место в рейтинге древних городов русских. Ходишь заворожённо, очарованный свалившейся на тебя красотою, впитывая каждой клеточкой воздух, свет, лето, свободу, вечность...
Напрямки из Питера в Гороховец сейчас поезд не ходит - добираться пришлось на перекладных. Самый бюджетный вариант оказался через Москву. А потом "Ласточкой" до деревни Великово, которая на железнодорожном языке называется "Станция Гороховец", от которой еще 12 км до самого Гороховца. В общем, путь еще тот, для особо упёртых. Зато в Гороховце место дислокации от Лысой Горы располагалось в 10 минутах ходьбы - так было задумано изначально.

Мне вот эта картина нужна была очень. Теперь она у меня есть. Всегда должен быть какой-то образ, о котором вспоминаешь, когда совсем невмоготу. Чтобы переключиться мыслями, вспоминая, как сидел на холме, один во всей Вселенной, созерцая раскинувшуюся вокруг красоту, не в силах оторвать взгляд, впитывая написанную Создателем картину. Я нигде не видела ничего подобного, хотя много где бывала. Бог создал шедевр. Безукоризненный. Подавляющий разум и обостряющий чувства. Даже не фотографируешь поначалу - настолько увиденное выбивает из колеи. Невыразимо прекрасно. Превосходно. Слева, впереди и справа до горизонта раскинулась речная низина, ограниченная излучиной Клязьмы. Живая текучая лента отделяет обитаемый высокий правый берег от нетронутого человеком левого - в радиусе десятков километров на той стороне нет никакого жилья и дорог.

В Гороховец я попала благодаря Никите Михалкову, снимавшему здесь ряд сцен своего фильма "Солнечный удар" - излучину Клязьмы, ширь эту речную, старинные соборы, улочки с купеческими особняками. И поняла - это необходимо увидеть своими глазами. Вживую город гораздо ярче изображения на мониторе, а уж безграничный пейзаж, открывающийся с Лысой Горы над рекою - никакой картинкой не передать. На этом холме не приживаются деревья (отсюда название), и всегда ветрено. На трассе есть указатель поворота, а к самому холму ведет мощеная плиткой дорожка. И по мере того, как поднимаешься по дорожке, раскрывается вот эта ширь под тобою, и, оторопев, не веришь глазам - неужели такое бывает...


Единственный островок человеческой цивилизации на низком левом берегу Клязьмы - женский Знаменский монастырь в 2,5 км отсюда, шатер и купол которого выглядывают над лесным ковром, гармонично вписываясь в местный пейзаж. На этих землях народ племени меря жил еще в пятом веке нашей эры, на Лысой горе проводились археологические раскопки, нашли всякие черепки, топоры, кремни, гора имеет статус археологического памятника. Сам же Гороховец основан в 1168 году в качестве форпоста на восточных границах Владимиро-Суздальского княжества.

Очарование Гороховца - в его тишине, покое, волшебных пейзажах и сохранившейся самобытности. Аутентичности в лучшем смысле этого слова. Снизу вверх взбираются крыши, упираясь шпилями куполов в небеса. Город очень хорош. Нетронут. Уютен. Лекарство для сокрушенных сердцем...Ходить по Гороховцу нужно только пешком, не торопясь, имея возможность остановиться и осмотреться на 360 градусов вокруг - чтоб не пропустить ничего. Для любителей русской старины просто кладезь пейзажей. Фоном - шатры и купола, древние, огромные. И в любом уголке старого Гороховца - несколько эпох "в одном флаконе".

Следующий кадр - купола Благовещенского собора с колокольней, 1700 год.

Следующий кадр - Сретенский собор с колокольней, 1680-е годы, на заднем плане - Никольский монастырь, 1680-е годы:

Гороховец - город малоэтажной частной застройки. А Гороховецкие наличники - это фирменный знак города, испокон веков народные умельцы создавали вот такие резные чудеса. И сейчас имеются мастерские, изготовляющие под заказ любые деревянные узоры. Народ соревнуется, у кого оконце нарядней)) На снимке - дом на улице Горького:

Это - дом на улице Набережной:

А это - дом-патриарх, конец 19 века, солидный возраст виден невооруженным глазом, объект культурного наследия, улица Ленина (бывшая Благовещенская), д. 3:

Главная улица Гороховца - Благовещенская (пока еще Ленина). Примерно так - пустынно и безлюдно - город нынче выглядит в час пик. Фантастика, правда? Вот я и говорю - если вы житель мегаполиса - вам сюда сам доктор прописал в отпуск приехать. Историческая застройка конца 19 - начала 20 века. До недавних пор в Гороховце располагался филиал "Владимирреставрации" - за состоянием архитектурных памятников зорко следили. Надо отдать должное, благодаря этим ребятам сохранился дореволюционный Гороховец - безмерная благодарность за их труд.

Еще один образчик гражданской архитектуры Гороховца 19 века, двухэтажный кирпичный особняк с фантазийным декором - принадлежал семье Карликовых, владельцев скотоводческих хозяйств:

Перейдем к разделу "Купеческая застройка 17 века". Из 19 каменных купеческих палат, сохранившихся в России, 7 находятся в Гороховце (остальные - в Пскове и Москве). Начнем с самого незаметного их представителя, он спрятан среди частных домиков, коими застроен склон Никольской горы - распознать в нём памятник средневековой архитектуры сложно. Опознала по колонкам-орнаментам окошек второго этажа. Нынче - жилой дом:

А здесь уже с размахом - дом принадлежал большой семье Канонниковых. Полуметровые стены, крошечные оконца, минимум орнамента - мой дом, моя крепость) Здание административное, после серьезной реставрациии. Справа от этого фасада с торца расположен сувенирный магазин, туда стоит заглянуть, чтобы рассмотреть и оценить средневековые своды:

Следующий кадр - дом Ершова (Сапожникова) - по именам первого и последнего владельцев - туристический бренд Гороховца. В этот купеческий особняк можно войти и изучить его изнутри вдоль и поперек - сейчас в нём экспозиция Музея купеческого быта. Три этажа с крыльцом восстановлены в 80-х годах "Владимирреставрацией" с предварительным расселением расположившихся в средневековом особняке коммуналок. Памятник был спасен от тотального разрушения, ибо повсеместно деформированные перекрытия подвального этажа, подточенные грунтовыми водами, рано или поздно не выдержали бы нагрузки:

Далее - тот же дом Ершова (Сапожникова), второй этаж, уже изнутри - можно рассмотреть систему укрепления сводов. Живой учебник по архитектуре) Видны воздушные связи - инженерные конструкции, укрепляющие своды и гасящие распор сводов на стены:

Третий этаж всё того же Дома Ершова (Сапожникова). Здесь плоские потолки уже вполне привычного нам вида - этаж пристроен в 19 веке. Восстановлена обстановка рабочего кабинета последнего владельца дома - Михаила Сапожникова, торговца тканями и готовым платьем, почетного гражданина Гороховца, мецената и благотворителя. На его личные средства в городе были построены несколько учебных заведений, храм, богадельня, устроен водопровод.

Следующий кадр - купеческий дом Матвея Опарина - 1680-е годы, за ним - купола Благовещенского собора (1700 г) с колокольней. Здания строились одновременно, только собор и колокольня - на пожертвования еще одного местного купца, Семена Ершова. Между этими богатыми семействами, сколотившими состояния на торговле алкоголем ("винный откуп"), шла борьба - конкуренция, судебные тяжбы, соревнования капиталов. Дом Опарина от Ершовского храма обиженно и заносчиво отворотил крылечко))Удивительна сказочная архитектура средневековых "палат" - так и ждешь, что сейчас спустится по ступеням из светелки князь в окружении бояр да дружинников) Реставраторам пришлось основательно потрудиться - три столетия не прошли для уникального здания даром. К 1970-м годам от крыльца остались лишь нижние части опорных столбов, "светелка", опирающаяся на столбы, не сохранилась вовсе - всё пришлось воссоздавать заново. На второй этаж жильцы забирались по деревянной, пристроенной вдоль стены, лесенке. Фундамент держался чудом - в подвале высоко стояли грунтовые воды, дом расположен на набережной в 15 метрах от Клязьмы.

И словно остановилось время. Огромный жилой дом и могучий храм вдали. Идеально дополняющий друг друга ансамбль:

Благовещенский собор - самое значительное сооружение Гороховца.
Гороховец и Каргополь этим схожи - циклопические недействующие соборы, в лучшем случае переданные на баланс музеев, а в худшем обреченные на милость спонсоров РПЦ, в крохотных городках, позабытых, бесперспективных, безлюдных и удаленных от цивилизаций. Но мощь воздействия этих храмов в тысячу раз сильнее, ребята, чем аура питерских Исаакия, Казанского и Спаса на Крови вместе взятых...
С этой точки зрения (а стоим мы на бывшей Базарной площади) складывается ощущение, что высота центрального барабана с главой до навершия креста почти равна высоте основного объема храма.

Внутрь Благовещенского собора попасть не удалось - вроде как он отдан под музейные экспозиции, но запертые двери и совершенно необитаемый вид этого не подтверждают. При советской власти "использовался как склад торга" - на Викивояже можно найти учетную карточку-паспорт объекта культурного наследия с фотографиями 70-х годов, там даже внутренние росписи уцелели на стенах, в чудовищном состоянии, но сюжеты кое-где вполне просматриваются.

Расписан Благовещенский собор Гороховца был и снаружи - на закомарах фасадов видны поблекшие от времени полустертые фрески. Говорят, при советской власти их многократно пытались забелить, но роспись каждый раз проступала вновь:

Наставление предков потомкам, на стене древнего храма в глухом провинциальном городке, прозрачные полустертые образы - лики, крылья, нимбы, простертые длани...А зритель, задрав голову, наблюдает это с бренной земли - посреди заросшего сорняками и кустарником двора жилой застройки, почти упирающегося в стену храма двухэтажного деревянного дома, из-за припаркованного авто. В Гороховце всё рядом, впритык, легенды и будни, очарование и рутина... Вот - фреска на сюжет успения Богородицы, в руках Иисуса Христа бессмертная Её душа, которую Он сопровождает на небеса. Вокруг - апостолы, скорбеющие о Её кончине:

Все колокольни в Гороховце построены по единому проекту - высоченный, крытый шатром, восьмерик на чересчур заниженном основании-четверике. Что удивительно - ту же форму имеют деревянные колокольни Подпорожья в 900 км отсюда. Высота колокольни Благовещенского собора 37 метров, кресты на куполах ниже метра на полтора - здания гигантских размеров построены в 1700 годах на средства гороховецкого купца Семена Ершова. Семейство которого (и не его одного) разорилось после петровского Указа о госмонополии на право торговли алкоголем.

А сейчас будет один из моих любимых кадров) Всё смешалось в прекрасном Гороховце - земное и вечное соседствует рядом. Храмы невероятной мощи - и развешанное во дворе неподалеку бельё) Жительница выйдет, и пока вы ищете лучший ракурс, расскажет, как девчонкой она лазила на эту колокольню. А потом кот об ноги потрется и поклянчит курицу с бутерброда)

Чтобы сделать следующий волшебный кадр, нужно перейти Клязьму по наплавному мосту и на противоположном берегу встать напротив Благовещенского собора спиной к Знаменскому монастырю. И не дышать пару минут, пока нажимаешь на спуск, чтобы увезти сей памятный ракурс с собой:

Перечень гороховецких церквей будет неполным без Всехсвятской церкви, построенной в 1914 (роковом для России) году. Память еще об одном Гороховецком купце-благотворителе - М. Ф. Сапожникове. На его средства в Гороховце (кроме церкви) были постороены четыре учебных заведения (для учащихся которых выделялись деньги на стипендии, учебники, форму и пособия неимущим), больница, проведен водопровод, создан городской банк.

Вернемся обратно в нижнюю часть города - на улицу Советскую, бывшую Ново-Никольскую, что упирается в колокольню Сретенского монастыря и площадь Патоличева - героя-большевика Гражданской войны. Отчего не вернут старые названия улицам в столь милом городке, увязнувшем в прошлом? Здание из красного кирпича - конец 19 века, принадлежал купцу Балуеву, на первом этаже располагались склады и лавка с книгами, тканями и одеждой, на втором - жилые помещения. Дом с деревянным вторым этажом серого цвета - тоже бывший купеческий особняк. Зажиточных торговых людей в Гороховце немало жило:

Площадь Патоличева, Гороховец. Бывшая Базарная. Сретенский монастырь с 35-метровой колокольней над Святыми воротами, построен в 1680-х годах. В его стену встроены "купеческие палаты" 17 века - под серыми крышами, это дом братьев Ширяевых, сколотивших состояние на торговле выделанной кожей. К постройке монастыря Ширяевы не имеют никакого отношения - главным спонсором обители стал другой гороховецкий купец, уже известный нам Семен Ершов.

Тот же дом семейства Ширяевых (под крытыми глазурованным лемехом куполами Сретенского собора), построен в конце 17 века - в ближайшем рассмотрении. При советской власти качественно отреставрирован под ресторан с историческим антуражем для туристов. Сейчас ни ресторана, ни туристов не обнаружила. Ширяевы же в своё время скупили винокурни у Ершовых, а затем развернули в Гороховце кожевенное производство. В екатерининскую эпоху добрались до Урала, уже в качестве "содержателей железных заводов":

Далее - еще одно чудо гороховецкой архитектуры, Воскресенская церковь, около 1690 года. Выстроена также на средства Семена Ершова. До 30-х годов 20 века в комплекс входила надстроенная над крыльцом церкви колокольня и отдельно стоящая рядом одноэтажная Трехсвятская церковь (в кадре она располагалась бы справа, заслонив собой голубые купола Благовещенского собора вдали). Два храма обнесены были каменной оградой с воротами - об этом свидетельствуют старые фото:

Воскресенская церковь включала в себя нижний теплый (зимний, отпаливаемый) храм и летний, верхний - оттого и апсиды в два яруса. Архитектурная изюминка здания - галерея, окружающая храм с северной стороны, вход на второй ярус которой оформлен в виде крылечка. Галерея вышла довольно громоздкой - грубовато срубленная и массивная, но зато на века. Кабы не заложенные арки - выглядела бы чуть изящней. Впечатление производит сильное - каменная громадина, солидная и добротная. Храм реставрируется, судя по завалам стройматериалов вокруг. После советского периода от внутреннего убранства не осталось и следа, колокольня и купола были разобраны, крыльцо перестроено, арки окон растесаны, а внутри расположилась спортивная школа - на Викивояже в паспорте объекта культурного наследия есть жуткие фото интерьера 60-х годов - баскетбольное кольцо, привинченное к обшарпанной стене с отвалившейся штукатуркой. Первая частичная реставрация проводилась в 70 году, храму вернули сбитое пятиглавие.


Обойдем церковь вокруг, это вид с северо-запада. На месте колеи была ограда. Сейчас церковь словно в чистом поле стоит. Монументальная галерея придает зданию своеобразный и запоминающийся облик. Нравится мне эта галерея с крылечком, ползучей аркой, даже несмотря на свою неуклюжесть, грубоватость форм и заброшенность. Зато у здания виден характер - внушительный, солидный, серьезный. И, включив фантазию, можно домыслить детали - воссоздать колоколенку над входом, вложить изразцы в сохранившиеся квадратные углубления в стенах, разобрать арочные проёмы и окна, вдохнуть жизнь в старый храм:


Давайте в
ернемся обратно на нагорную часть Гороховца - пора посетить Троице-Никольский монастырь.
Вы глубоко ошибётесь, если подумаете, что на следующем кадре запечатлена обычная лестница. Это улица Киселева, ведущая к расположенному на холме монастырю от набережной Клязьмы. Перепад высот в этом месте около 70 метров - ну-ка вскарабкайтесь. А мне пришлось, и не один раз - лесенка соединяет нагорную и подгорную части Гороховца, самые интересные районы города. Как здесь в гололёд по ней люди взбираются, бедолаги? Альтернативный маршрут по Советской улице тоже представляет собой спуск-подъем, только более пологий.

Троице-Никольский монастырь на Никольской же горе, визитная карточка Гороховца. Великолепный архитектурный ансамбль очень удачно расположен, ибо виден почти из любой точки подгорной части города, посему попадает на задний план во многих кадрах. Две нестираемых из памяти Горы в Гороховце - Никольская с воздушной небесной святой обителью и Лысая, парящая над Клязьмой.
Храмы монастыря и колокольня построены в 1689-1716 годы, по традиционным русским средневековым архитектурным канонам всё той же артелью мастеров, которые создали Благовещенский, Сретенский и Воскресенский храмы. Узнаваемый стиль, характерная геометрия колокольни, общность декоративного убранства - яркий образец уходящей эпохи, на смену которой вскоре повсеместно придет навязанный Петром Первым псевдо-европейский кич-подделка:


       
(Продолжение следует , см. часть вторую...)

Город Гороховец, Владимирская область - часть вторая. Троице-Никольский монастырь.

Троице-Никольский монастырь на Никольской же горе, визитная карточка Гороховца. Великолепный архитектурный ансамбль очень удачно расположен, ибо виден почти из любой точки подгорной части города, посему попадает на задний план во многих кадрах. Две нестираемых из памяти Горы в Гороховце - Никольская с воздушной небесной святой обителью и Лысая, парящая над Клязьмой.
Храмы монастыря и колокольня построены в 1689-1716 годы, по традиционным русским средневековым архитектурным канонам всё той же артелью мастеров, которые создали Благовещенский, Сретенский и Воскресенский храмы. Узнаваемый стиль, характерная геометрия колокольни, общность декоративного убранства - яркий образец уходящей эпохи, на смену которой вскоре повсеместно придет навязанный Петром Первым псевдо-европейский кич-подделка:

[Нажмите, чтобы продолжить чтение...]
  По мнению историков, производивших раскопки на территории Никольского монастыря, на Никольском холме в 9 веке уже существовало упоминаемое в летописях "городищо Гороховецкое", жители которого в те далекие времена были крестьянами-земледельцами. Еще до нашествия монголов у  подножия городища располагался посад, где селились рыболовы, крестьяне, ремесленники. В 12 веке по указанию князя Андрея Боголюбского на этом же холме была отстроена крепость, гарнизон которой оборонял северо-восточные границы Владимиро-Суздальского княжества. В 1239 году Гороховец был полностью разрушен татаро-монголами, впоследствии отстроен и укреплен вновь. А в Смутое время подвергся разорению и опустошению в последний раз за свою историю. В дальнейшем город-крепость постепенно превратился в ремесленно-торговый город - а на территории крепостного холма в начале 17 века (при первом царе династии Романовых, Михаиле Федоровиче) был основан Троице-Никольский монастырь.

    Каменный Троице-Никольский собор с колокольней построен на месте деревянной церкви в 1681-1689 годах на средства всё того же Семена Ершова, который спаивал народ, а на заработанные деньги храмы ставил, да какие, глаз не оторвать! Объединяет два храма - апсида нижнего яруса выдвинута далеко вперед и относится к зимнему (теплому) Никольскому храму, включающему в себя еще и трапезную. Верхняя апсида обозначает летний (холодный) Троицкий храм на втором этаже, к которому ведет крылечко с узнаваемыми "ползучими" арками.
  Территории монастыря при советской власти был присвоен статус охранной зоны - естественно, никаким монастырем в то время здесь не пахло. Пахло совком - в святой обители поселилась пролетарская коммуна, разбив огороды на месте некрополя, развесив подштанники перед настоятельским корпусом. Келейный корпус монастыря целиком пошел на кирпич для нужд строителей коммунизма - но Мудрый Создатель не допустил, чтобы из ворованного кирпича светлое будущее строили. Собор простоял пустым и холодным почти 60 лет, некоторое время использовался в качестве склада - с прорубленными дверями и окнами и заложенными световыми барабанами. Росписи стен на фото 60-х годов еще просматриваются. Сейчас здесь - лепота и благодать, а на фото 50-летней давности - жуть жуткая и мерзость советского атеизма.

Это - церковь Иоанна Лествичника, 1710 год. Двухэтажное здание слева - настоятельский корпус. Церковь построена также на средства уже другого богатого гороховецкого купца Ивана Ширяева. Русское нарядное крылечко с бочкообразными столбами, пустые ширинки для изразцов, оконные наличники с бусинами, декоративный карниз, кокошники - все атрибуты памятника средневековой архитектуры. В 30-х годах, после закрытия монастыря, была снесена главка храма и произведена внутренняя перепланировка помещений, после чего храм и настоятельский корпус были переданы гороховецкому Горжилуправлению. Оба здания превратились в общежитие. Южное окно алтарной апсиды растесали в дверной проем, к которому пристроили деревянную лесенку в два пролета. В перекрытии апсиды прорубили дымоход. Вдумайтесь, в алтаре, священнейшем месте храма, доступ в который настрого запрещен любому смертному, не являющемуся церковнослужителем, жили пролетарии... В те незамысловатые времена перед настоятельским корпусом бегают куры, сохнет бельишко. Это апофеоз, ребята, без душевной боли фотографии 60-х годов смотреть невозможно...Но нужно, чтобы память не замыливалась.

   В общем, церковь Иоанна Лествичника охранялось государством настолько ревностно, а пролетарии относились к месту своего обитания настолько бережно, что в один прекрасный день терпение Создателя лопнуло. Храм треснул. Перекрытия и кровля не выдержали непрофильной эксплуатации. Коммуналку пришлось выселить, и позвать на помощь волшебников из "Владимирреставрации". К началу реставрационных работ здание представляло собой руины, уцелели лишь стены - купола, перекрытия рухнули. И полюбуйтесь, какое чудо теперь перед нами..
Безграничное восхищение, бескрайняя благодарность и низкий земной поклон Творцам-Реставраторам, Архитекторам, Искусствоведам, Историкам с большой буквы, спасателям ускользающей каменной красоты, благодаря опыту, мастерству и знаниям которых мы имеем счастье любоваться древними шедеврами. Которые возрождают из пепла, поднимают из руин, воссоздают из пыли и щепы грандиозные памятники ушедшего времени, подхватывая оброненную было эстафетную палочку из рук предыдущих поколений зодчих.
   А за оградой Троице-Никольского монастыря - смотровая площадка, с которой открывается фантастически яркий вид на Гороховец с высоты 70 метров. Не испорченная цивилизацией панорама старинного городка, утопающего в зелени, под летним небом, окаймленная поймой Клязьмы - церкви, колокольни, маленькие домики, средневековые жилые "палаты". Неописуемое ощущение - красота, проверенная временем, древняя наша история перед тобою. Ослепительно. Изумительно красиво.


  Я хочу, чтобы люди ехали сюда. По одиночке, семьями, группами, паломниками ли, дикарями (вроде меня) ли, любого возраста - лучше поздно, чем никогда этого не увидеть. Здесь красота средневековой России сохранилась вкупе с тишиной и покоем. Я прекрасно понимаю, что голос мой утонет в грохоте столиц, заграниц и суете повседневности. Но если вам позарез расхочется жить - бросьте все, приезжайте в Гороховец. Оживете.

Да, здесь нет дорог, а автостанция представляет собой крытый павильончик со скамейкой - пятерым от дождя удастся укрыться. Зато здесь такси по 100 рублей. Да, здесь чувствуешь себя отрезанным от внешнего мира - но именно ради этого ощущения нужно сюда ехать, особенно если мир не хочет под вас прогибаться. Да, здесь нет тусовки - но зато нет очередей, пробок, толпы. Здесь вообще всего 13 тысяч народу - это ли не чудо?
      Да, здесь нет работы. На это жалуются все горожане. До перестройки градообразующим предприятием был судостроительный завод, закрывшийся в 1994 году. Работало на нем 3500 тысяч человек - а Гороховцу больше и не надо. При заводе был техникум - у молодежи была перспектива. Кому-то всё это очень мешало. Сейчас работоспособное население активно разъезжается - в резиновую Москву, Владимир, Нижний Новгород. Владимир Владимирович, верните же завод обратно, вдохните жизнь в город!!!


Знаменский Красногривский монастырь на противоположном, левом берегу Клязьмы. Красной Гривой назывался небольшой холм в пойме реки, во время весеннего половодья единственно возвышавшийся над водою. Именно здесь и основали монастырь в 16 веке. А небезызвестный нам Семен Ершов финансировал постройку каменного храма, освященного в 1679 году - это самая древняя сохранившаяся постройка Гороховца. В интернете можно найти снимки полностью отрезанного от мира монастыря в период разлива Клязьмы.
При советской власти здесь был колхоз. Скотный двор, огородные поля, маслобойня, в храме разместилась конюшня, у колокольни была сбита верхняя часть шатра, все остальные каменные здания и ограда были разобраны - мерзость запустения и разруха, несмотря на историко-охранный статус территории (а кого это останавливало?).  В 80-е годы под стенами храма снимался фильм о войне ""Битва за Москву" - в готовых декорациях руин.


    "Знаменский монастырь является редким примером компактного аснамбля культовых построе 17-18 веков... В связи с приспособлением монастыря под нужды совхоза "Комсомолец" келейные корпуса используются под жилые квартиры рабочих совхоза. Арка проездных ворот заложена кирпичом с двух сторон, в ней находится контора совхоза. Ограда монастыря утрачена. Основной объем Знаменской церкви не используется, придел и ризница заняты квартирами рабочих. Первый этаж колокольни занят под склад. Почти на территории монастыря построены бревенчатые скотные дворы. " - цитата из карточки объекта культурного наследия республиканского значения, 1976 год. С 1995 года силами братии Троице-Никольского монастыря территория обители приводится в порядок, а с 1999 года обитель возобновляется как самостоятельный Знаменский женский монастырь с 20 насельницами на сегодняшний день.

   Каждый маленький провинциальный русский городок - это живой учебник сразу по нескольким дисциплинам. По архитектуре - столько информации перелопачено. По истории - это, конечно, в первую очередь. По реставрации - интереснейшие первоисточники находятся. По православной культуре, разумеется. По географии - сколько карт и планов пересмотрено. По искусствоведению - ищешь мнение профессионалов.
Русский художник, академик, реставратор, искусствовед и просто тонкий ценитель прекрасного И. Э. Грабарь в 1919 году в составе комиссии Наркомпроса приехал в Гороховец с целью защиты богатого историко-архитектурного наследия от посягательства новых властей (весьма вовремя) - и записал свои впечатления: "...и дивная муромская архитектура, и сам Феофан поблекли перед Гороховцом. Правда, здесь половину дела сделала природа. Пошли бродить по городу, который весь оказался как бы застывшим с XVII века. Мы ходили весь вечер и часть ночи как во сне. Другого такого Китежа я не знаю".

Дионисий. Ферапонтово, Вологодская область. Часть первая. РЕСТАВРАЦИЯ.

  Вологодская область, Кирилловский район, село Ферапонтово. Русская глубинка. Порядка четырех сотен жителей. Тишина. Идиллические пейзажи, почти не тронутые цивилизацией - луга под небесной синевой, отражаемой озерами, ширь-простор, июньская жара. Мы здесь - ловцы жемчуга, ибо сакральная эта точка на карте России таит в себе сокровище, равного которому на необъятных просторах Родины не существует. Имя ему - ДИОНИСИЙ.

  На первый взгляд - обычная родимая провинция: заросшие трогательными одуванчиками берега озера, мощные сосны с расположившимися под ними загорающими аборигенами, бултыхающиеся в чистой (!!!) воде визжащие дети, безмятежная воскресная летняя картинка, ничем не примечательная, таких кругом полно. Но сидя на этой рассохшейся лавочке ....

   ...обернемся назад...
[Нажмите, чтобы продолжить чтение...]...Вот под этими двумя шатрами лежит наш путь к свету, к чуду, к откровению.

  Перед нами - Ферапонтов Богородице-Рождественский монастырь, ведущий свою историю с 1398 года. В 1502 году интерьер главного храма монастыря был расписан волшебными фресками мастерами художественной артели изографа Дионисия. Этим изображениям пять веков, вдумайтесь, целая вечность....Только через год Леонардо напишет свою Джоконду. И через три года Микеланджело начнет работу над фресками Сикстинской капеллы. И лишь спустя пятьдесят лет начнется строительство Собора Василия Блаженного в Москве. Колумб, правда, уже успел высадиться на Багамских островах - десять лет назад, в 1492 году. Но Собор Рождества Богородицы в Ферапонтове к тому времени уже был построен ростовскими зодчими и освящен.

   Фреска - техника живописи. Древние образы до сих пор действительно живые настолько, что переворачивают  душу, систему ценностей, твои идеалы прекрасного и вообще смысл жизни. Собственно, за пронзительными этими фресками я сюда и приехала.

 А теперь обо всём по порядку. И для начала еще раз ненадолго вернемся на берег озера:

Русский Север богат небольшими живописными водоёмами. Удача - у небесной канцелярии удалось выпросить хорошую погоду хотя бы над Кирилловским районом Вологодской области (сработало ровно на один день - к вечеру резко сгустились тучи, разразившиеся ливнем). Стою, дышу, впитываю всеми фибрами воздух, простор, тишину и покой Бородавского озера в Ферапонтове...Прихожу в себя после прыжка во времени и пространстве - вчера утром еще в толпе и суете на питерском вокзале, а сутки спустя - полная смена декораций, иная реальность, отраженная водою. И в мыслях здесь - вот такой же штиль)))

Очень целителен этот покой, проникающий во все уголки естества, накрывающий мирной волною от макушки до пяток. Простор и свобода, запахи травы и воды, шепот ветра и колокольный перезвон. Душевная терапия)

В 1398 году благословенный русский человек по-имени Ферапонт выбрал живописный берег Бородавского озера (один вид которого вселяет в тебя желание жить), чтобы основать здесь монастырь, а спустя 10 лет монашеская братия состояла уже из 15 человек. Столь малое количество объясняется очень просто - добраться в Ферапонтово даже сейчас, в 21 веке, при наличии дорог и транспорта, не каждому по силам. А уж в 15 веке и подавно - лесная глушь, удаленность от людских поселений и торговых путей, плюс не самый мягкий климат.

Путь в Ферапонтово и в наши дни долог и непрост, особенно в отсутствие личного автотранспорта. Для начала нужно добраться до Череповца (это поезд). Далее - до Кириллова (это автобус - если из Череповца выезжаете до обеда, либо такси - если после обеда, поскольку все автобусы к обеду заканчиваются). От самого Кириллова до Ферапонтова не ходит никакой регулярный общественный транспорт, если не считать рейсового автобуса один(!) раз в неделю(!!!) по четвергам. При Советской власти таких проблем не было, ибо существовала стабильная пара ежедневных автобусных рейсов, а сейчас, видно, пассажиропоток иссяк - или транспортные расходы решили оптимизировать, как и многое в русской глубинке - школы, медпункты, магазины...Посему нынче остается один выход - брать такси туда и обратно. Но расходы того стоят, братцы мои, честное слово. Да и поддержать кирилловский таксопарк - не жалко. На верхнем снимке - южная часть ограды монастыря, единственная, в оригинале сохранившаяся с 1840 года.

Восточная часть монастыря - видны три алтарных апсиды Рождественского собора. Самым большим и самым шокирующим открытием в Ферапонтове для меня стало почти полное отсутствие туристов. Нет, я очень даже не против побродить в одиночестве, чтобы никто не путался под ногами, не мешал думать и не лез в кадр. Но братцы мои, СЮДА НАРОД НУЖНО ПРИВОЗИТЬ ВАГОНАМИ, чтобы у людей была возможность вживую увидеть невероятную красоту, скрытую в этих стенах, почувствовать гармонию и возрадоваться душою, ведь именно эту цель преследовал чудо-изограф. А здесь - нет никого, хотя суббота, и погода удачная, и каникулы. Странно. Неестественно. Так быть не должно. По крайней мере, не здесь.

Слева направо: в строительных лесах - церковь Мартиниана (это один из двух основателей монастыря, над его могилой и поставлена одноименная церковь), постройка 1641 года. Самое крупное здание с полукруглыми апсидами - Собор Рождества Богородицы (выстроен ростовскими каменщиками в 1490 году, именно его стены расписывал в 1502 году Дионисий). Прямо по центру кадра, полуприкрытая Собором - шатровая колоколенка, самая поздняя (1680 г.) каменная постройка монастыря. Самый правый невысокий храм с тремя рядами кокошников поверху - Благовещенская церковь, построенная в 1530 году князем Василием III в честь рождения сына Иоанна - будущего первого русского царя Ивана Грозного. Стены монастыря до середины 19 века были деревянными. Почти вся протяженность нынешней каменной ограды - новодел 1980-х годов, когда было принято решение о воссоздании исторического облика монастыря, полной реставрации росписей Дионисия и открытии музея фресок.

Расстояние от Ростова Великого до Ферапонтова - без малого 400 км. Именно ростовские зодчие в 1490 году возвели первый в Белоозерье каменный Собор Рождества Богородицы в Ферапонтове. За пять веков здание существенно изменило свой облик. Попробуем восстановить историческую справедливость. Сейчас нижняя часть храма окружена пристроенной галереей, придающей зданию некоторую грузность - вот её мысленно убираем. Изначально храм завершался тремя рядами кокошников, которые при ремонте 1794 года были покрыты простой четырехскатной кровлей. Нынешнюю плоскую крышу тоже "удаляем", высвобождая нарядные полукруглые кокошники, увенчанные барабаном. Все поздние перестройки, искажающие первоначальный вид зданий, при реставрации обычно разбирают. Но только не в Ферапонтове - любые механические вмешательства опасны для бесценных фресок. Галереи выполняют функцию защитного футляра и тамбура-шлюза, предотвращающего проникновение холодного воздуха внутрь храма.

Святые ворота монастырей обычно состоят как минимум из двух проемов - арка большего размера для торжественных проходов-проездов (здесь именно через неё паломники и туристы попадают внутрь), и арка поуже для будничного использования. Почти всегда присутствует надвратная церковь - тут их сразу две, обе 1640 года постройки, преподобного Ферапонта и Богоявленская, потому и шатра наверху сразу два. Справа от входа массивная Казенная палата - вплоть до закрытия монастыря в ней хранились деньги и весь архив документов. В толще стен имелись тайники на случай непредвиденных обстоятельств.

Внутри монастырь очень маленький. Все здания компактно сгруппированы в центре, по периметру обнесены почти прямоугольником-стеною. Сплошь однообразно выбеленные древние стены - варварский способ ремонта, делающий неразличимыми детали зданий, всё сливается в одно белое покрывало, словно в больнице. А ведь изначально фасады Богородице-Рождественского Собора были покрыты обмазкой беловато-кремового цвета, до которой, при желании, можно добраться, если добросовестно расчистить стены от поздних наслоений штукатурки. Из-за свежей белизны совершенно теряется солидный возраст храма - пять с лишним веков это не шутка, а их совсем не видно. Нет ощущения времени. Хотя среднестатистическим туристам, наверное, чистота эта нравится. По мне так пусть лучше старый и облупившийся, но зато с различимой кладкой, поребриками, бегунками, полуколонками, арочками, всем этим древнерусским узорочьем, которого и так слишком мало осталось, чтоб его еще и под штукатуркой прятать. Здесь поверху должны идти пояса из керамических изразцов - и как я должна их разглядеть?
Ощутимо припекает солнце, поэтому сразу направляемся в тень, точнее, в музейную кассу - она в притворе церкви Мартиниана (здание в строительных лесах). Вход - 250 рублей, фотосъемка - 200, недешево, но опять же, оно того стоит. (И опять же, всё познаётся в сравнении - за вход в Петергофский парк под Санкт-Петербургом придется выложить 700 рублей, а ничего, подобного Дионисию, вам среди фонтанов не предложат. ) Понимаешь, в какую копеечку влетела реставрация росписей, только после того, как видишь результат и читаешь, пытаясь вникнуть в смысл, реставрационные документы. Вход в собор - через гостеприимно распахнутую дверь крылечка под колокольней. И направо - к древнему западному порталу.

Западный перспективный белокаменный портал, через который сейчас входят в собор. Дионисий расписал не только внутренние стены, но и западный фасад храма Рождества Богородицы. Справа и слева - фигуры архангелов, верхний ярус - Христос Вседержитель в окружении Богоматери, Иоанна Предтечи, апостолов Петра и Павла, архангелов Михаила и Гавриила. Второй ярус сверху - храмовые изображения Рождества Богоматери: рождение Марии, сон Марии, ласкание Марии, купание Марии. Нижний ярус - полотенца с циркульными медальонами, такими же опоясан изнутри весь храм.    

Тот же западный фасад - деисусный верхний ряд и Рождение Богоматери. Видны следы от треугольного ската крыши - поздняя перестройка прямо поверх фресок. Вертикальная змеистая трещина - последствия прорубки в 1798 году окна на фасаде. Окно заложено в ходе реставрационных работ в начале 20 века, но росписи уничтожены безвозвратно, на их месте на стене - дыра, закамуфлированная фанерным щитом. Перед тем, как войти в эти двери, вы слушаете небольшую аудиоэкскурсию, получаете распечатанную (замечательно составленную) очень подробную схему росписей и надеваете бахилы - строгий микробиологический режим. Честно сказать, аудиоэкскурсию я запомнила и переварила только благодаря тому, что заранее тщательно теоретически подготовилась, проштудировав великолепный сайт Ферапонтовского музея. Как такой объем специфической информации воспринимают "с нуля" неискушенные экскурсанты, которых сюда привозят, я не представляю.

Традиционное для центрального купола изображение Вседержителя, в левой руке которого - Книга Жизни,"написанная внутри и отвне, запечатанная семью печатями". На стенах барабана - шесть архангелов и десять библейских праотцев, При расширении окон в 17 веке (в целях улучшения освещенности собора) часть росписей была уничтожена. Удивительно, что фрески вообще сохранились - когда-то высоко почитаемый русской знатью монастырь, находящийся на отшибе в лесной глуши, к середине 18 века потерял своё былое величие. Екатерининским штатным расписанием 1764 года он был причислен к третьеклассным монастырям, с ежегодным денежным содержанием в 806 рублей и списочным составом в 12 монахов. Пашни, леса, деревни, крестьяне, принадлежавшие монастырю, изымались и его собственностью больше не являлись. При Павле Первом ситуация чуть улучшилась и даже были выделены средства на ремонт обители, но это монастырь не спасло - в 1798 году он был упразднен "за ветхостью". Древний Рождественский Собор стал использоваться как приходской храм и неизвестно, как сложилась бы его судьба, если бы не случай. Преподаватель Петербургской духовной семинарии, уроженец этих мест, сын священника соседнего с Ферапонтовым Цыпинского погоста, Иван Иванович Бриллиантов, оказался, по совместительству, еще и литератором и историком. Именно он первым обратил внимание на старинные фрески и в 1899 году выпустил отдельной книгой первое полное описание Ферапонтова монастыря, упомянув имя иконописца Дионисия - уже известного по росписям Успенского собора Московского Кремля. Книга, по обычаю того времени персонально разосланная  не только специалистам-историкам, но и влиятельным должностным лицам, имеющим возможность сделать что-либо в помощь монастырю, вызвала широчайший отклик в ученой и церковной среде. Одно из ответных писем пришло от настоятельницы Леушинского монастыря (в ста км от Ферапонтова), игуменьи Таисии, известной своей деятельностью по организации новых и возобновлению упраздненных старых монастырей, имеющей к тому же весьма полезные знакомства, в частности, с Иоанном Кронштадтским, выдающимся церковным деятелем той поры :"...во мне возгорелось сильное желание возобновить эту старинную святую обитель, превратить ее, конечно, в женскую...Ферапонтова обитель, можно сказать, под руками, и я бы не отказалась приняться за дело…Пишу это Вам только для того, чтобы сообщить, какое впечатление произвела на меня Ваша книга..." В 1903 году в Ферапонтовском монастыре появились первые насельницы, приехавшие из Леушина, под руководством матушки Таисии обитель начала оживать. Изрядно обветшавшие за годы забвения монастырские здания требовали срочного ремонта и обустройства. Архитекторы-инженеры провели необходимые обследования и составили план работ, в результате чего в 1912 году началась масштабная реставрация Богородице-Рождественского собора.

Роспись северной алтарной апсиды. Иоанн Предтеча, согласно Евангелию, приходящийся родственником Ииусу - последний пророк, предвестник Христа, крестивший его в водах Иордана и означивший Иисуса Мессией. По ветхозаветной версии, подготовить путь для Господа должен был ниспосланный Им Ангел - оттого и мощные крылья за спиной Иоанна. А проповедовал Предтеча в пустыне Иудейской, помните "глас вопиющего в пустыне" - это именно о нём. Чуть ниже ярусом - диаконы и ангелы, поклоняющиеся жертвеннику.
 Выход в 1899 году книги И.И.Бриллиантова об упраздненном старинном Ферапонтовом монастыре (к 500-летию обители) - событие поистине судьбоносное, ибо уже в 1904 году монастырь был возобновлен (теперь уже как женский) и энергичными усилиями новой настоятельницы игуменьи Таисии были начаты научно-исследовательские (в ходе которых выяснилось, что
с конца 17 века собор медленно, но верно, распадался на четыре части), а затем и восстановительные и реставрационные работы. Ремонт требовался капитальный - от укрепления фундамента до перекрытия кровли, попутно вернули первоначальный вид всем окнам и заделали трещины в стенах. Работы проводились в 1908-1915 годах.

Итак, в 1904 году в монастырь вернулась жизнь. Восстанавливая Рождественский Собор, не могли не обратить внимание на древние фрески. Автограф Дионисия на северной арке смог перевести со старославянского еще И. И. Бриллиантов, а в 1911 году вышло первое полное описание всех росписей собора, автором которого стал Василий Тимофеевич Георгиевский - выпускник Владимирской Духовной семинарии и Киевской Духовной академии, церковный археолог, преподаватель, историк, фотограф. С докладом "Фрески Ферапонтова монастыря" он выступил 31 декабря 1911 года на Всероссийском съезде художников в Санкт-Петербурге, фактически вернув миру имя и творчество великого Дионисия. Доклад имел сильный общественный резонанс, и уже в 1912 году был учрежден Комитет по реставрации Ферапонтова монастыря при императорской Археологической комиссии под председательством князя А. В. Оболенского, дважды — 27 мая 1912 и 13 апреля 1914 года — проводились всероссийские сборы пожертвований на восстановление обители... Прошло сто лет. На сегодняшний день в оригинале, на своём исконном месте Дионисиевы росписи сохранились на территории России лишь в одном Ферапонтове.

Роспись конхи центральной апсиды - Богоматерь с Иисусом на престоле, справа и слева - архангелы Гавриил и Михаил. В арке - четыре ветхозаветных пророка. Увы, фотография не дает представления об оригинальных красках, на матрице остаётся лишь бледный оттиск. Со вспышкой снимать категорически запрещено, к тому же цветовая гамма фресок изначально подразумевает восприятие именно при естественном освещении. Внутри собор напичкан датчиками влажности, температуры, микробиологического состояния воздуха, плотности и состава пыли и наверняка еще чего-то, о чем я не имею представления. Берегут фрески невероятно. Если вы приехали на экскурсию в дождь - вас могут не пустить внутрь с мокрыми зонтами и в мокрых плащах, и вообще с любыми жидкостями в любом виде. Совершенно точно заставят оставить снаружи ручных собачек (если кому вздумается их сюда прихватить), проглотить жвачку, доесть и допить (или отдать на сохранение смотрительницам) еду и напитки. Ни к чему нельзя прикасаться. Нельзя находиться группами более 20 человек одновременно. И самое главное - время одного посещения этой самой группой - всего-навсего 15 минут. То есть на осмотр всех росписей отведена ровно четверть часа. Чтоб не успели надышать, накашлять, нарушить идеальные микроклиматические показатели.

Богоматерь на престоле, с архангелами по обеим сторонам. Ярус ниже, по четыре фигуры справа и слева от окна - "служба святых отец". символическое изображение богослужения, традиционная роспись алтарной апсиды. Восемь святителей совершают литургию, читая тексты молитв на свитках в руках. Общая площадь росписей собора Рождества Богородицы в Ферапонтове - 600 кв.м., общее количество сюжетов - 300. 15 минут на их осмотр - это чудовищно мало. Это ничтожно мало для знакомства с Дионисием. За это время невозможно даже сориентироваться в пространстве, не говоря уже о тщательном рассмотрении композиций. Я очень долго ждала, когда наступит этот день. Зарабатывала деньги, чтобы покрыть все расходы и забрать с собой прекраснейшее, роскошное, уникальное издание с репродукциями всех фресок. (К слову, мне альбом Юрия Холдина обошёлся в 2 000 целковых. На Авито сейчас его предлагают уже за 10 000. На Озоне - за бессовестные 15 000. Холдин погиб год назад, сорвался с окна - альбом переиздан не будет, библиографический раритет) Потом я очень долго ехала сюда на перекладных. Я почти выучила наизусть все сюжеты, несколько раз перечитав подробнейшим образом сайт "Музея фресок Дионисия". Я ведь не группа из 20 туристов, и могу почти не дышать, поэтому робко прошу не выгонять меня отсюда, ведь так долго ждешь, и нигде такого больше не увидишь...В общем, я простояла там полтора часа. Видимо, смотрительницам редко попадаются такие любознательные и внимательные посетители, потому что они терпеливо ждали, пока я всё изучу, за что им величайшая благодарность и низкий земной поклон.

"Покров Богородицы". Один из самых популярных сюжетов в русской иконописи и церковной живописи. Запечатлен случай из реальной жизни: во время ночного богослужения одному из молящихся (звали его Андрей Юродивый) было видение того, как изображенная на иконе Богоматерь сняла с головы покрывало и распростерла его над находящимися в храме людьми, защищая их от злых сил. Андрей указал на это своему ученику Епифанию, стоящему рядом - оба они изображены в правом углу росписи. У Ферапонтовского музея есть очень грамотно составленный сайт. Наберите "Музей фресок Дионисия" - это именно он. Для всех (!!!) фресок там дана тщательная расшифровка сюжетов - полный путеводитель с цитатами из первоисточников, очень удобно, наглядно и познавательно. Если внимательно прочитать, плюс пройтись еще по паре-тройке дополнительных ссылок - вполне можно обойтись без экскурсовода. Главное - постараться запомнить этот немаленький объем информации. Зрительная память срабатывает - когда видишь реальные изображения, включаются ассоциации, всплывает прочитанное и обалдеваешь от того, что неожиданно для себя начинаешь всё вокруг понимать. Нарисованные фигуры оживают, фрески дышат, разговаривают с тобой и друг с другом. Там нет тишины, честное слово, там словно негромко читает кто-то вслух Святое Писание, настолько ярко, полно, живо всё это ощущается. Все разрозненные обрывочные сведения здесь выстраиваются в стройную, логичную схему. Предки наши ориентировались в этом уже в самом юном возрасте. Мы же постичь смысл древних иносказаний иногда не умеем, прожив жизнь...

В конхе южной апсиды - изображение Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых на Руси святителей, на стенах и в арке - сцены из его жития. Техника "эль фреско" - роспись по сырой штукатурке красками, разведенными водою. Связь красочного слоя с основой происходит в процессе карбонизации, при высыхании и застывании известковой штукатурки. Перед началом работы стена смачивалась водой и покрывалась специальным грунтом (основой) - левкасом - смесью доломитовой извести и мелко нарубленных волокон льна. Грунт тщательно выравнивался, и на него по всей площади будущих росписей накладывался слой серой рефти, на которую наносился общий цветной фон поверхности (часто голубой, азуритом, как здесь), и затем светлой (желтой, розовой или зеленой) краской наносился предварительный рисунок конкретного сюжета. При многослойной росписи, когда цвета наносились один поверх другого, контуры и детали композиции изначально прочерчивали графьёй - процарапывали по мягкому влажному левкасу. Графью и сейчас можно увидеть повсюду, присмотревшись, на стенах многих храмов, арок, святых ворот, звонниц. Иногда и краски уже стерты, ликов не видно, а силуэты рисунков видны - тонкие продольные канавки на штукатурке.

Благовещение - один из двунадесятых церковных праздников (12 важнейших праздников, отмечаемых православными в течение года). Если не ошибаюсь, в Соборе есть три разных фрески, объединенные сюжетом Благовещения. Архангел Гавриил сообщает Деве Марии: "благословенна Ты между женами, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус". Фреска изумительного качества, яркие краски, чистые полутона, четкие контуры, словно вчера нарисована. Все росписи на всей площади стен в Ферапонтове - это оригинальный Дионисий, 1502 год. Какими эти образы создала рука мастера пятьсот лет назад, такими мы их и видим сейчас. Часть красок лишь слегка посветлела со временем. Но сами пигменты - те самые, какими их смешал в своей палитре и нанес на стены своею же рукой Дионисий. В никем не тронутом состоянии росписи простояли до 1971 года. Их ни разу не подновляли, не прописывали поблекшие лики, не тонировали обсыпавшиеся фоны, не закрашивали поверху более современными изображениями. Не прикасались к ним никаким образом. Стены лишь покрывались постепенно пылью, поднимавшейся от кирпичного пола - росписи приобрели розоватый налет. Поверх налета наросли мельчайшие микроорганизмы, под слоем которых изображения совсем поблекли. Для борьбы с биодеструкторами были привлечены микологи и микробиологи, изучившие не видимую невооруженным глазом флору и фауну внутри Собора:)

Для восстановления росписей Дионисия в Соборе Рождества Богородицы в Ферапонтове необходимо было не только расчистить стены от наслоений пыли и плесени, но и закрепить красочный слой, законсервировать результат. Вся работа проводилась вручную, скурпулезно, на маленьких участках, без права на ошибку. Если с механической очисткой от загрязнений справились сравнительно просто, используя проверенные методы, то для фиксации красочного слоя ни один из существующих способов не подходил. Самым распространённым приёмом укрепления росписей является многоразовая поверхностная пропитка специальным клеевым раствором, распыляемым с помощью пульверизатора на поверхность стены, с последующим прижиманием отставших частиц красочного слоя. Но для темперной живописи Собора (темпера - краска с использованием желткового связующего, цветной минеральный пигмент, растертый в порошок, перемешивали с водным раствором куриного желтка) этот метод был противопоказан. По прошествии времени в результате его применения на поверхности живописи образовывалась, в буквальном смысле отрываясь от грунта, растрескивающаяся жесткая корка с заворачивающимися кверху краями. В 1970-х годах в Никольском приделе Собора на небольшом участке именно этим способом была проведена пробная консервация, к счастью, спохватились вовремя, не успев обработать все 600 кв. м стен.  Выход был найден, когда сообразили буквально по миллиметрам под микроскопом подклеивать с тыльной стороны отслоившиеся микрофрагменты росписей на штукатурку. Каждая отошедшая частичка была аккуратно водворена на исторически предназначеное ей место. Это непостижимый, колоссальный, кропотливейший труд!!! Параллельно здание собора оборудовалось системой климат-контроля, были уложены новые полы с подогревом, дабы обезопасить драгоценные фрески от перепада температур и образования конденсата - ежегодно в зимний сезон на внутренних стенах возле оконных щелей  и под кровлей нарастал слой инея такой толщины, что под ним, порой, изображений было не разобрать. Вода в порах стен - злейший враг росписей, именно снижение уровня влажности кладки - главный залог сохранности живописи. Сейчас доступ к фрескам открыт круглый год (в отличии от Мирожских и Староладожских фресок 14 века, осмотр которых возможен лишь летом). Вся реставрация - от начала исследований до полного завершения работ - заняла тридцать лет. Низкий поклон всем тем, кто принимал в ней участие.

Смиренно склонивший голову Иисус, приносящий себя в жертву, "Спасти хотя мир, естеству нашему пришед, смирился еси даже до смерти". Всадник в царском венце, изображенный справа - очевидно, Понтий Пилат, с согласия которого и был казнен на кресте Христос. Не считая Иисуса преступником ("вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины"), "Пилат искал отпустить Его", но испугался злобно настроенной толпы и отдал Иисуса первосвященникам. Стоит обратить внимание на символическую разницу в размерах фигур Христа и Пилата. Так сказать, сравнение масштабов личностей.

После своей крестной смерти Иисус спустился в ад, чтобы вывести оттуда души ветхозаветных праведников. Двери ада попраны и лежат под ногами Иисуса в виде креста. Правой рукой он разрывает свиток дьявольского договора, кабальную запись, список грехов человеческих. Слева в уголке невысокая фигурка - это сам сатана, совсем не страшный в таком изображении. "Раздрав рукописание" и "держа Адама за правую руку, сказал ему Господь: "Мир тебе со всеми детьми твоими" Святые первоисточники очень поэтично излагают даже самые зловещие события. Непосвященного читателя отпугивает витиеватость слога, мало кто смело и без предрассудков может взять в руки Библию или Евангелие и осмысленно прочесть хотя бы страницу. А зря - ведь многие сюжеты достаточно просты, мудры и поучительны, и воистину созданы с единственной целью - "исцелять сокрушенных сердцем". В своё время лично для меня стало большим откровением, насколько же Новый Завет, что называется, ушел в народ, разобран на цитаты...

Традиционно для православных храмов, на западной стене размещалось изображение Страшного суда. Роспись пострадала при пробивке окна - видите белый фанерный прямоугольник? Очевидно, на этом месте должен находиться Спаситель на престоле, к которому с молитвами за души человеческие обращаются небесные заступники - Богоматерь, Иоанн Предтеча, Адам и Ева, святители и апостолы. На левой половине стены, как правило, располагались сцены с праведниками - апостол Петр с ключами, ангелы и серафимы у ворот, Богоматерь в райских кущах, праотцы. Справа - собственно, ад, мучения грешников, изображения семи грехов, четыре зверя Антихриста, в общем, всё самое страшное для впечатлительных. В центре под белым пустым прямоугольником - Книга Жизни на престоле, под которым изображена широкая десница (правая рука) Божья с уютно устроившимися в ней душами праведников. Лично мне это изображение очень нравится. Близко снять, увы, качественно не удалось. "Прáведныхъ же дýши въ руцѣ́ Бóжiей, и не при­­кóснет­ся и́хъ мýка." Спрятались - и хорошо им там и спокойно.
 Уходящая в потолок грозная трещина - еще одно последствие появления в 17 веке дополнительного оконного проёма над дверью. Конструкция здания не подразумевала отверстия в этой стене - запустился процесс раскалывания кладки. В ходе архитектурных реставраций целостность стен восстановлена, только след-напоминание остался.
По всему периметру собора нижним ярусом в человеческий рост пущено белоснежное полотенце с циркульными медальонами - изображения святителей, ангелов, пророков и библейских сюжетов не должны быть на одном уровне с молящимися. Орнамент каждого медальона уникален - нет ни одного повторения...
           (Продолжение следует - см. Часть вторая)

Дионисий. Ферапонтово, Вологодская область. Часть вторая. ПАМЯТЬ.

...По всему периметру Собора Рождества Богородицы нижним ярусом в человеческий рост пущено белоснежное полотенце с циркульными медальонами - изображения святителей, ангелов, пророков и библейских сюжетов не должны быть на одном уровне с молящимися.

Орнамент каждого медальона уникален - нет ни одного повторения. Количество медальонов - 51. Белый левкас отполирован до блеска. Раньше вдоль стен стояли лавки. В соборе нет иконостаса и престолов - они разобраны еще до революции при первой архитектурной реставрации, когда возникла необходимость углубления и укрепления фундамента. Иконы (в числе которых также были дионисиевы работы) в послереволюционный период разошлись по советским музеям, балясины с рамами выброшены в тридцатых годах. В память об иконостасе навечно остались два высоких пятна белой штукатурки на северном и южном алтарном столпах - их не расписывали нарочно, зная, что изображения видны не будут.
  ...В 1923 году монастырь в Ферапонтово был закрыт, формальной причиной послужила неуплата
пролетарскому государству налога в 2 миллиарда рублей, последняя служба в храме среди фресок Дионисия состоялась в 1924 году. Земли, скот и инвентарь монастыря присоединили к Лукинскому совхозу, монашек выселили на улицу. Здания монастыря остались фактически без охраны.
[Нажмите, чтобы продолжить чтение...]Вплоть до 1926 года в монастырских стенах располагалась сельскохозяйственная артель, в которой работали бывшие послушницы обители. К счастью, уже при новой власти в 1918 году Игорь Грабарь и жена Льва Троцкого (второго человека революции) Наталья Седова (искусствовед по образованию, заведующая музейным отделом Наркомпроса в 1918-1928 годах) через Наркомат просвещения смогли организовать реставрационные работы в Соборе Рождества Богородицы, отправив сюда группу специалистов (работать им пришлось в сложнейших социально-политических и бытовых условиях) - уникальное Ферапонтово было постоянно "на слуху", благодаря высокому покровительству непревзойденный Дионисий оказался на некоторое время под относительной "защитой" от уничтожения. В том же 1918 году в стране началась масштабная кампания по описи и реквизиции имущества церковных общин - чудовищная по размаху и беспредельная по безнаказанности, завершившаяся к началу 40-х годов тотальным уничтожением русского духовенства и закрытием (либо разрушением) 99% храмов. Сохранить неприкосновенным единственный в России полноценный оригинальный ансамбль древней храмовой росписи кисти Дионисия было в тех обстоятельствах делом невероятно сложным  - и И. Э. Грабарь, как и во многих других случаях в то время, "пробил"  Ферапонтовской обители статус объекта культурного наследия государственного значения, преобразовав монастырь в музей - это случилось в 1926 году, а 20 января 1928 г вся территория монастыря, площадью 4,2 га, с расположенными на ней церквями, зданиями и хозпостройками, была передана Главнауке. Впрочем, музейная "охранная грамота" была весьма формальной - фактически, комплекс древнего монастыря, территория которого не была даже огорожена забором, по-прежнему оставался под присмотром одного-единственного сторожа-хранителя, в обязанности которого, помимо обеспечения неприкосновенности и сохранности драгоценных памятников, входило поддержание порядка в зданиях, соблюдения режима хранения, сопровождение немногочисленных посетителей, взаимодействие с органами власти и местными жителями, всё это за более чем скромную зарплату.  В 1918 году из Петрограда в родное Цыпино (деревню под Ферапонтовом) вернулся И.И. Бриллиантов, "первооткрыватель" Ферапонтовских фресок, уволенный из закрытой Духовной академии, и вплоть до своего ареста в 1931 году продолжавший опекать архитектурный памятник - сначала на правах члена комиссии по окончанию реставрации монастыря, затем в качестве участника комисии по описи и изъятию церковных ценностей Ферапонтова, а впоследствии - по велению души, вне должностей, инструкций и директив. С 1930 по 1948 годы ангелом-хранителем Ферапонтова была послушница монастыря Любовь Кирилловна Легатова, на смену которой пришел Валентин Иванович Вьюшин, преданно "служивший" Дионисию до 1978 года, пока здесь не был создан государственный музей всероссийского значения с соответствующим штатом и системой охраны. Светлая им память, этим людям, в годы анархии, смятения и смуты сохранившим древнее наследие.

Дионисий - один из последних русских иконописцев, придерживавшийся традиций византийской школы с её характерными живописными канонами. Я не Бог весть какой профи, но одно могу сказать точно - рисовал он красиво и здорово. Глаза отвести невозможно, и накатывает восторг и изумление, насколько всё это прекрасно. Светлые краски, легкие, высокие фигуры, правильных пропорций, четкие черты лиц, просто праздник для глаз. Дивное послание к потомкам из далекого-далекого далека. Еще добавлю, что росписи Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря, к которым привозят туристов сотнями - бледное подобие Дионисиевых работ. Расположение, сюжеты, манера письма - очень многое скопировано отсюда, из Ферапонтова. На фото - Никольский придел собора.

Не удержалась, опубликовала изображение ада. Внутри геенны огненной (красное пламя) среди несчастных душ грешников восседает сатана на страшном чудовище. Чудовище действительно жутковатое - на красном фоне графьей выцарапаны контуры огромного зверя вроде бульдога, пожирающего человеческие фигуры. Здесь не разглядеть, но на оригинальном фото четко видны детали. У зверюги две пасти - из второй вырывается извивающийся кольцами поток воды, символизирующий змея-искусителя, с которым борется Архангел (в кадр не уместился), пронзая его своим копьем. На коленях у сатаны сидит Иуда Искариот, продавший иудеям Иисуса за тридцать сребренников.
  ...Ад - он ведь не только в фантазиях художников. Ад - это когда человека, вернувшего миру фрески Ферапонтово, расстреливают безвинно в тюрьме по приговору "тройки", а то и вовсе без суда и следствия в чистом поле, либо он умирает в безвестности, одиночестве, без возможности самовыражения, не востребованный свежеиспеченной пролетарской (читай, маргинальной) властью.
  Иван Иванович Бриллиантов приложил огромные усилия, чтобы о Ферапонтовских фресках узнали по всей России, благодаря ему монастырь вообще сохранился, его трудами были собраны серьезные средства, которых хватило на масштабные восстановительные работы - всё это в Царской России. При советской власти он всячески опекал монастырские здания от безбожных посягательств - не было в монастыре ни складов, ни машино-транспортных станций, ни колбасных цехов. Можно лишь догадываться, каким чудом это ему удалось, но монастырь уцелел для нас вместе с драгоценными фресками, только называться стал музеем. В 1931 году Иван Бриллиантов, подобно многим представителям русского духовного сословия, арестован по огульному обвинению в Ферапонтове, помещен в тюрьму, где и расстрелян - дата исполнения приговора и место его захоронения неизвестны.
 Последняя игуменья монастыря Серафима, при которой и была проведена обширная реставрация 1908-1915 годов, была расстреляна большевиками еще раньше - 16 сентября 1918 года, став в окрестностях Ферапонтова одной из первых жертв "красного террора" против мирного населения. Накануне выстрелом через окно у себя дома был убит местный председатель Совета бедноты, коммунист, организующий продразверстку в окрестных селах (читай, изъятие подчистую только что убранного урожая зерновых, запасов продовольствия личных крестьянских хозяйств, угон скота). Товарищи решили отомстить за кровь бОльшей кровью - согласно постановлению Ревтрибунала,"подвергнуть показательному расстрелу 37 человек" (в их число вошли несколько священнослужителей, бывшие купцы, крестьяне, дворяне - лица, неугодные новым властям). 15 сентября матушку Серафиму в час ночи привезли из Ферапонтова в Кирилловскую тюрьму, а в 5 утра вывели на казнь. Перед выстрелом она успела сказать своим палачам "Простите меня, окаянную..."
 Историк церкви Василий Тимофеевич Георгиевский, автор изданного в 1911 году иллюстрированного альбома-монографии "Фрески Ферапонтова монастыря", будучи по основной профессии инспектором церковно-приходских школ Святейшего Синода, после выхода  2 февраля 1918 г декрета совнаркома "Об отделении церкви от государства и школы от церкви" (юридически упразднившего Синод) - остался без работы. К тому же, в хаосе революционных событий он лишился личного научного архива - фотографии, материалы исследований, библиотека канули безвозвратно. Из-за крайне негативного отношения новых властей к представителям духовного сословия, устроиться на сколь-нибудь достойную должность он так и не смог. В конце 1918 года судьба подарила Василию Тимофеевичу возможность еще раз (последний в жизни) взглянуть на милые его сердцу, ожившие благодаря его усилиям и хлопотам фрески Ферапонтова - на период с июня по ноябрь он вошел в состав Комисии по сохранению и раскрытию памятников древней живописи, созданной И.Э.Грабарём, и в октябре две недели провел в Кириллове, "делая набеги и в Ферапонтов монастырь, с увлечением восхищаясь чуть не каждый день всё новыми и новыми открытиями и выявлениями памятников древнерусского искусства, которые в таком изобилии судьба, в общем лихая до русского искусства, сохранила в этом медвежьем уголке древней Руси..." В конце 1918 года Георгиевский, по просьбе семьи, возвращается в голодный и холодный Петроград, условия жизни в котором становятся вовсе невыносимыми, и вскоре снова сбегает в Москву,
перебиваясь случайными заработками то делопроизводителем, то хранителем Отдела древнерусского шитья Оружейной палаты Московского Кремля...Дионисия он больше не увидит. Потеряв в 1917 году дочь, в 1921 году жену, оставшись в одиночестве, лишившись возможности публикации научных работ по истории и реставрации древних росписей (всё имеющее отношение к церкви запрещалось властями заведомо), с тоской глядя на окружающий кромешный ад, устроенный новой безбожной властью - остаётся только догадываться, какими мыслями жил он. В 1923 году он заболел, первоначальный диагноз - малярия - оказался ошибочным, в ходе бесполезного лечения было потеряно драгоценное время, и когда выяснилась истинная причина недомогания, потребовавшая оперативного вмешательства, никаких шансов спасти его уже не было. Василий Тимофеевич Георгиевский ушел из жизни 14 декабря 1923 года.
Ад есть и на земле... Говорить об этом тяжело, думать невыносимо. Жить в России то жесточайшее время было выше сил человеческих... Простите за эмоции. Молчать об этом непозволительно.
  Память обо всех ушедших - гимн в их честь, песнь песней, звучащая неслышно под древними сводами Собора Рождества Богородицы в Ферапонтово - изумительные росписи, сохраненные для потомков...

Прекрасно понимаю, что мало кто последует по моим стопам и приедет в Ферапонтово, чтобы своими глазами увидеть находящееся в нём чудо. Народ наш нищ, ленив, безграмотен, нелюбопытен, равнодушен и глух к прошлому. Увы. Но поверьте мне на слово. Отсюда вы уедете ДРУГИМ человеком. Только прежде чем ехать - напишите мне. Я каждому из вас, персонально, расскажу, объясню, ткну пальцем, подробно растолкую, что почитать, как добираться, где остановиться, куда нужно заглянуть, на что обращать внимание, а на что вообще не распыляться.

Всегда говорю, что в таких местах невероятно мощная энергетика - повторюсь и сейчас. Там, где можно ощутить, как закручивается спираль времени, необходимо напитываться этими эмоциями, унося их внутри себя. Многовековых водоворотов, подобных Ферапонтову, осталось не так много, а в обыденной жизни их и вовсе нет. Да, для меня это невероятная экзотика, и мне хорошо всё превозносить и всем восхищаться, потому что я приехала и уехала обратно в свой удобный богатый мегаполис, а нищая провинция так на своём месте и осталась. Братцы мои, ваша провинция, вот такие ваши Ферапонтовы, мне, в моём комфортном мегаполисе, очень помогают жить, не увязать в рутине, оставаться живым человеком, чутким к красоте, не забывающим корней.
 Отдельно хотелось бы поименно назвать людей, благодаря которым существует этот праздник души и сердца - специалистов-реставраторов, ученых, искусствоведов, художников, инженеров. К великому сожалению, нет в России традиции установки в спасённых памятниках архитектуры информационных стендов с упоминанием имен спасителей - а ведь страна должна знать своих героев, они этого достойны. Ведь если бы не их добросовестный, многолетний, невероятно ответственный, требующий порой ювелирной точности, уникальный (работы велись по индивидуально разработанной методике, нигде в мире ранее не опробованной) труд  - так и зарастали бы пылью и плесенью древние фрески. Не иначе как сам Дионисий-мастер направление подсказывал :)
 Итак. Разрешите огласить список.
  Автор методики и руководитель работ по реставрации фресок Дионисия в Ферапонтовом монастыре, художник-реставратор высшей квалификации, искусствовед, взвалившая на свои хрупкие плечи всю полноту ответственности за процесс и результат - ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ЛЕЛЕКОВА.
  Научный руководитель, главный научный сотрудник Государственного научно-исследовательского института реставрации, доктор искусствоведения, член-корреспондент РАН, величайший знаток древнерусского искусства,  автор множества потрясающих книг - ГЕРОЛЬД ИВАНОВИЧ ВЗДОРНОВ .
   Художник-реставратор высшей квалификации, зав. сектором отдела темперной живописи Государственного научно-исследовательского института реставрации - НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ БРЕГМАН .
  Реставратор темперной живописи 1 категории, член Союза Художников Российской Федерации, с 1993 года кропотливо расчищавший Ферапонтовские росписи - ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ФЕДЫШИН.
 Заведующий сектором средневековой живописи (до 2013 года) Государственного научно-исследовательского института реставрации, художник-реставратор высшей квалификации - ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ РУЗАВИН (ушел из жизни 7 января 2013 года).
 Зав. лабораторией биологических исследований Государственного научно-исследовательского института реставрации, кандидат биологических наук (изучала флору и фауну Собора Рождества Богородицы - и не только его, премий и достижений имеет множество) - НАТАЛИЯ ЛЬВОВНА РЕБРИКОВА.
  Зав. лабораторией музейной климатологии Государственного научно-исследовательского института реставрации (помним, что без нормализации микроклимата памятника все усилия по реставрации пойдут прахом) - ДЕВИНА РОЗА АЛЕКСАНДРОВНА.
  Зав. сектором лабораторного анализа Лаборатории физико-химических исследований Государственного научно-исследовательского института реставрации, кандидат физ.-мат. наук (в реставрации физика и химия - наше всё, ибо необходимо учитывать свойства используемых материалов, их взаимодействие друг с другом, изменения во времени) - НАУМОВА МАЙЯ МАРКОВНА.
 Все перечисленные специалисты в 1998 году награждены Государственными премиями Российской Федерации в области литературы и искусства "За многолетнюю работу по реставрации ансамбля монументальных росписей Дионисия собора Рождества Богородицы в Ферапонтово".
 Ура, товарищи! Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овации :)

Мастер оставил нам записку из прошлого, свой личный автограф на откосе северной двери - так называемая летопись собора (даты начала и завершения работ с именами исполнителей и заказчиков, на современном языке). Чтобы не осталось творение его безымянным. Надпись выполнена белилами прямо поверх серой рефти, без использования подкладочного синего фона - мастер знал, что таким образом красочный слой букв сохранится дольше, старался максимально продлить звучание своей молитвы: "избавiихъ.ГИ.мукъ.вечныхъ". Есть версия, что подобные обращения-молитвы изограф имел право оставлять лишь в случае бескорыстного исполнения живописных работ. Бескорыстного. На шестистах квадратных метрах. Взамен оплаты получив возможность вписать своё имя в небесные скрижали. Навечно. Деньги ведь с собой не унесешь. Память же - бесценна. Сознание переворачивается, когда понимаешь, по какой системе ценностей жили наши предки.
   Ощущение, когда разглядываешь эти строки, что читаешь фразу "Отлучился ненадолго, с минуты на минуту вернусь", вот сейчас двери распахнутся - и как и не было пятиста лет-то этих, в заляпанной красками рубахе, извиняясь за то, что заставил себя ждать, вернется ТВОРЕЦ...
   Не вернется. Потому как и не уходил никуда.
  "В лето 7010 (1502 от Р.Х. - прим.авт.) месяца августа в 6 на Преображение Господа нашего Иисуса Христа начата бысть потп[исыватся] сиа церковь. А кончана на 2 лето месяца сентявреа в 8, на Рождество Пресвятыя владычица нашыа Богородица Мариа. При благоверном великом князе Иване Василиевиче всеа Руси, и при великом князе Василие Ивановиче всеа Руси, и при арх[иепископе Ти]хоне. А писцы: Деонисие иконник съ своими чады. О владыко Христе всех царю, избави их, Господи, мук вечных» (Орфографию и пунктуацию подправила на современный лад.) Артель художников: иконник Дионисий и три его сына - Владимир, Феодосий и Вассиан. Собор Рождества Богородицы был расписан всего за 34 дня. "Закончена на 2 год (
кончана на 2 лето)" не ошибка, новый календарный год в допетровской Руси начинался 1 сентября, так что дата завершения работ - 8 сентября - как раз пришлась "на второе лета".

В 2000 году ансамбль Ферапонтова монастыря был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, войдя в каталоги мировых достопримечательностей. Осталось только наладить всесезонную транспортную доступность, вложиться в инфраструктуру - в округе нет вместительных гостиниц, только небольшие местечковые, номеров на 20. Организовать громкую рекламу. Выпустить альбом фресок по доступной цене с доходчивыми комментариями искусствоведов, и вообще озвучить на широкую аудиторию сам факт существования такого драгоценного чуда на Русском Севере. Не перебивайте меня, дайте пофантазировать. Ведь не слыхал никто о Ферапонтове. Значит, не поедут. Так и останутся сидеть, уткнувшить в гаджеты.
  А это значит, что не увидят. Не почувствуют. Вселенная в их головах не перевернется. Генетическая память не проснется.
  Меня сюда привел сам Дионисий-иконник. Прощаясь, просил о себе напомнить каждому из вас. Привет из прошлого передан.....

Медресе Надир-Диван-Беги в Бухаре. 1911 год и 107 лет спустя

Продолжаем наше путешествие в историю памятников Бухары при поддержке замечательного местного краеведа Рахмата Шарифова, который на днях сделал фотосравнения почти по всем бухарским снимкам Прокудина-Горского.

Предполагаемое авторское название данного по Списку Хантингтона — "Типичный пилон Бухарского медрессе".
На нём запечатлено медресе Надир-Диван-Беги ансамбля Ляби-Хауз.

Фотографии Прокудина-Горского 1911 года и Рахмата Шарифова от 25 января 2018 года:

Высокое разрешение

"Целостная реставрация" этого памятника была проведена в 1970-е годы.
Поскольку к началу 20 века от мозаики на портале почти ничего не осталось, полагаю, что теперь мы видим результат фантазии современных художников. Там изображена птица счастья Семург или, как ее называют в Узбекистане, «Хумо», которая является олицетворением счастья и благополучия узбекского народа.
Вот эта добрая птица крупным планом.

А теперь давайте сравним уцелевший фрагмент мозаики:

Collapse )

Знай наших, или дом на углу


Фасад русского отдела на всемирной выставки в Чикаго 1893 года. Фото

125 лет назад на берегу озера Мичиган в Чикаго проходила Всемирная промышленная выставка в честь 400-летия открытия Колумбом Америки. Приглашение на неё получили все иваново-вознесенские фабриканты - члены местного Комитета торговли и мануфактуры. Председателю комитета Антону Михайловичу Гандурину торговый представитель товарищества на выставке Бочаров сообщал:
"И не могу умолчать об одном весьма лестном обстоятельстве лично для Вас. Знаете ли, чьи экспонаты по ситцам, выставленные на Колумбовой выставке, заслуживают наибольшего внимания публики и чьими публика больше всего интересуется? Вашими! Если бы я мог продавать товар из Вашей витрины, то в ней давно бы не осталось и самого маленького лоскуточка! Потому что все это есть или свое, или привозное из Европы. Подобного Вашему нет ничего… Публика проходит мимо изящно задрапированных французских витрин с шелками и шерстяными материалами. Ожидали ли Вы, что ваши прелестные сами по себе рисунки, изготовленные для среднеазиатских дикарей, могли понравиться здесь и произвести впечатление".
Collapse )

Черняховск (Инстербург): жилой квартал, стоявший у истоков планировки окраин городов Германии.

1) В комментариях к опубликованным записям о Гусеве и Озёрске Калининградской области меня неоднократно упрекают едва ли не в сокрытии вопиющих фактах о разрухе в 39-регионе, о том, что я не пишу тут о том, что выходцы обязательно из России загадили некогда благодатный край, отобранный у побеждённой Германии. Ещё был забавный комментарий о том, что я на деньги Госдепа и Кремля (не важно) в последних постах скрываю правду о руинах, тлене нынешней Кёнигсберщины.
Теперь нравоучения в сторону, давайте посмотрим цикл постов о третьем городе из осуществлённой экспедиции по Калининградской области. Перед нами - Черняховск (Инстербург), где мы сначала посмотрим экспериментальный квартал "Пёстрый ряд" ("Die bunte Reihe") архитектора Ганса Шаруна 1924 года постройки, положивший начало застройки окраин городов в самой Германии. Одной из главных идей этой улицы было "цветное строительство", в котором цвет зданий действует на психику живущих здесь жителей.
IMG_9163.JPG
Читать далее...